Проект на тему «Дитяча сукня»

Міністерство освіти й науки молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла тичини

Інститут природничо-математичної та технологічний освіти

Проект на тему

«Дитяча сукня»

                                                                                                        Виконали:

                                                                                                        студентки 3 курсу 3 групи

                                                                                                        

                                                                                                        Перевірив:

                                                                                                        

Умань 2012

ЗМІСТ

1.     Вступ

2.     Організаційний етап

3.     Конструкторский етап

4.     Технологічний етап

5.     Заключний етап

6.      Висновок

7.     Використана література

ВСТУП

Об’єктом нашої проектно-технологічної діяльності є дитяча сукня. Це один із видів плечового одягу, який крім захисної функції (захист тіла дитини від впливу зовнішнього середовища), має соціальне, психологічне, естетичне значення, що вимагає суспільство. Протягом тисячоліть люди спілкувалися між собою мовою одягу, що прослідковується і сьогодні, дитячий одяг не є виключенням. У давнину слово «плаття» означало  будь-який предмет гардероба, причому як жіночої, так і чоловічого, і лише з часом ця назва закріпилася саме за улюбленим нами атрибутом жіночого одягу.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Усвідомлення проблемної сфери

Історія сукні налічує сотні років, протягом яких мінялися як і матеріали, так і силует. Інтерпретація цього наряду варіюється від простого, схожого на сорочку, носимого єгиптянами, до багато прикрашених суконь вісімнадцятого століття.

У Стародавньому Єгипті найпоширенішою одягом був хітон (довга сорочка, підперезана з напуском), основною деталлю костюма стародавніх римлян була тога, древніх греків - туніка.

Аж до XIV століття плаття вважалося нейтральним нарядом, який могли носити як жінки, так і чоловіки.

Протягом середніх віків сукні дам ставали все більш розкішними, завдяки східним тканин і прикрас, привезеним хрестоносцями. Також ускладнюються крій і форма сукні, на жіночій сукні з'являються всілякі шнурівки; в моду входять сукні, повністю приховують жіночу фігуру.

В епоху бароко (кін. XVI-XVII ст.) В моду увійшли стилізація і театральність. Розквіт бароко припав на період правління французького "короля-сонце» Людовика XIV. З цього часу французький двір починає диктувати моду всій Європі. На початку XVIII в. настала епоха рококо, урочисту парадність бароко змінили граціозність, легкість і грайливість. Красуня епохи рококо мала вузькі плечі і тонку талію, маленький ліф контрастував з величезною округлої спідницею. Декольте збільшувалося, а спідниця ставала коротшою.

У XVIII  з'явилося кілька стилів жіночого костюма. Спочатку в моді було манто - довга сукня, приталене ззаду, а спереду відкриває нижню спідницю. Потім був створений Контуш - елегантне плаття з великими складками на спинці, спадаючими з плечей. Також з'являється плаття полонез, яке складається з нижньої спідниці і ліфа, поверх яких одягали распахнуте драпіроване плаття зі спинкою з 3 частин. Цей крій сукні був фаворитом в гардеробі Марії Антуанетти.

На межі XVIII - XIX століття в моду знову стала входити природність. Наслідування античності у одязі змінило силует сукні. Воно набуває ясні пропорції і плавні лінії. Основний одягом модниць став білосніжний шмиз - полотняна сорочка з великим декольте, короткими рукавами, звужена спереду і вільно обволікає фігуру внизу. Пояс перемістився під самі груди. Сьогодні дизайнери використовують високий пояс в крої сукні для створення романтичного образу, наприклад, багато сукні жіночного бренду «Травнева троянда» мають завищену лінію талії, що візуально робить силует більш крихким і витонченим.

У вікторіанську епоху акцент робився на декор, а також прикраси та аксесуари.

За XX століття плаття перетерпіло більше змін, ніж за всю свою історію.

Плаття початку минулого століття надягали на прямій, що приховує лінію грудей корсет, який робив талію дуже вузькою. Більшість суконь мали вільний ліф, а також підкреслювали стегна. У моді були довгі хвилясті спідниці.

У 1905 - 1906 роках модні дизайнери, такі як Poiret, Erte і Fortuny, почали випуск своїх нових моделей - простих суконь, які можна було носити без корсета. Спочатку довжина спідниці була піднята від підлоги до щиколотки - сенсація моди, втім, як і моралі. Це проклало дорогу революційної моді галасливих 20-х років, коли стала соціально прийнятна серія популярної класики. Сюди входили зручні сукні-сорочки та трикотажні сукні, плаття прямого крою з клапанами, прості сукні, що застібаються на гудзики, і сукні-фартухи (перша жіноча робоча уніформа, яку носили навіть у магазинах і офісах).

У Новий, 1922 рік, жінки "увійшли" в образі хлопчика-підлітка: короткі стрижки, плаття простого покрою - те, що називалося стиль "гарсон". Спідниці змінювалися, що називається, "на очах". У 1921 році були в моді спідниці до щиколотки, в 24-му році - спідниці трохи нижче коліна, а 27-ий рік шокував всіх спідницями на два пальці вище колін.

У 1926 році, коли Коко Шанель вперше продемонструвала своє маленьке чорне плаття, то воно не справило великого ефекту. Розглянути генія простого сукні жінкам допомогла Велика Депресія 30-х років. Маленьке чорне плаття в якійсь мірі зрівняла всіх жінок, адже для того, щоб чудово виглядати в світі, не обов'язково було бути дружиною банкіра, досить було просто дістати з гардероба маленьке творіння великого майстра.

На початку сорокових увійшли в моду сукні з багатошаровими спідницями, рукавами-ліхтариками. Самим популярним візерунком у той час став візерунок «в смужку».

Тенденція стилів початку 40-х років нагадує одеждилатіноамеріканок. В цей же час інші модниці надавали перевагу копіювати стиль одягу голлівудських актрис, треті - продовжували розвивати популярний в тридцятих роках образ "жінки-підлітка".

Під час Другої Світової війни в моді були спідниці по коліна і строгий прямокутний силует. Після війни в моді стався переворот - паризький кутюр'є Крістіан Діор придумав знаменитий стиль «нью лук» - прилеглий ліф, широка спідниця, туфлі на шпильці. Цей силует надає жіночій фігурі небувале витонченість і чарівність. Мабуть, саме тому стиль «нью лук» так популярний в наші дні. Зараз стиль «нью лук» існує не тільки в колекціях класу «lux», а й в прет-а-порте.

Ідеал від Christian Dior - це елегантність і жіночність, непідвладні часу. Втіленням абсолютної краси Діор вважав квіти. А серед квітів улюбленими були троянди і конвалії. Вони-то і послужили прообразами головних силуетів нової моди.

Улюблені кольори Діора - сірий і рожевий, робили жінок втіленням елегантності і романтичності. Ці кольори та їх відтінки постійно присутні в самих вдалих колекціях сучасних дизайнерів, наприклад колекції бренду «Травнева троянда» радують гармонійним поєднанням як яскравих кольорів, так і м'яких «діорівський» відтінків.

Моделі Діора захоплювали світ. Останньою на милість молодого, що набирає обороти модельєра, "здалася" Америка і там, в 1949 році, світу стало пальто з розкльошеними подолом.

Сукня часів 60-х відрізнялося простим кроєм, яскравими кольорами, ну і звичайно дуже корою завдовжки. Також в 60-і роки в моду ввійшли штучні матеріали, тканини: кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра, терилен, акрилу, орлон, поліестер. Крім незнайомих назв, громадськість приваблювало те, що одяг з цих тканин не мнеться, легко піддається чищенню і пранню, не втрачає форму і зовнішній вигляд, і має невелику вартість.

Хіппі та їхні прихильники привнесли в моду семидесятих одяг ручної роботи, натуральні тканини, квіткові і смугасті мотиви, вільний крій і безліч аксесуарів. Молоді дизайнери семидесятих звернули увагу на класику національних костюмів. У моду увійшли довгі сарафани з натуральних тканин, вишивкою у національному стилі.

Плаття в стилі «Диско» - ще одна фішка сімдесятих. Яскраві і блискучі сукні-туніки вважали за краще носити з джинсовими шортами і кольоровими лосинами. Кольори - синій зелений, жовтий електрик, неон, блиск. Тканини - атлас, ламі, люрекс.

Плаття часів восьмидесятих відрізнялися наявністю великих підплічників, що створювало силует під назвою «перевернутий трикутник». На піку моди довгий час залишалося відверту сукню з широкими плечима, дуже широким поясом і доходить до талії декольте. У вісімдесяті роки стало модно використовувати в дизайні суконь стилі поп-арт і Пікассо.

Дев'яності роки змішання модних напрямів було неймовірним. Італійський стиль - декор і яскраві кольори, американський мінімалізм з вираженим впливом протестантської моралі, синтетичні "неопанк" і "гранж", "зелені" проти натурального хутра та шкіри.

В кінці дев'яностих на Заході повернулася мода на класику. Тепер "маленьке чорне плаття" могло бути темно-зеленим або червоним, повернулася мода на "американську пройму" і мінімум деталей при геометрично вивіреному крої.

Мода нового тисячоліття активно використовує силуети, створені в 20-му столітті. Головною відмінністю сучасних суконь від одягу 90-х років є переважне використання натуральних тканин. Наприклад, російський бренд «Травнева троянда» обирає дорогі натуральні тканини не тільки для створення моделей класу «lux», а й для колекцій прет-а-порте.

Формування параметрів та граничних вимог

Для створення дитячої сукні розглянемо потреби дитини цього віку, а саме 4-6 років.

Для цього віку одяг повинен бути: зручним (легким, практичним у застосуванні, легко одягатися та зніматися), елегантним, відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Виходячи з цього ми робимо висновок, що сукня повинна бути вільною, а крій виробу – простим. Крім  того, тканина повинна бути натуральною,  легкою, добре вбирати вологу, легко пратись та прасуватись.

Оскільки сукня має святкове призначення, то ми проаналізуємо подібні зразки, щоб обрати тканину, крій, оздоблення.

Вироблення ідей та варіантів

Аналіз моделей аналогів

	Модель№1    Сукня дитяча, із застібкою на спині. Для пошиття використана шовкова тканина. Оздоблена мереживом та великим бантом. Сукня елегантна, легка.    Мінус цієї моделі, її важко прати та прасувати, оскільки тканина досить делікатна.
	Модель№2 Сукня дитяча, із застібкою на спині. Для пошиття використана лляна тканина.   Оздоблена брожкою у вигляді квітки, брожка  виконана з того самого матеріалу, що й сукня.  Сукня елегантна, легка, зручна в експлуатації.    За сукнею легко доглядати.
	Модель№3 Сукня дитяча, із застібкою на спині. Для пошиття використана бархатна тканина.  Сукня елегантна, легка, зручна в експлуатації.
	Модель№4   Сукня дитяча, із застібкою на спині. Для пошиття використана шовк та шифон. Оздоблена бантом - брожкою. Сукня елегантна, легка.    Мінус цієї моделі, її важко прати та прасувати, оскільки тканина досить делікатна. Вона досить громістка та важка.

                   

В результаті проведеного аналізу моделей – аналогів, ми зробимо такий виріб, яки й би мав най кращі характеристики з усіх проаналізованих нами моделей, а також додамо власні ідеї, щодо пошиття виробу.

Вибір оптимального варіанту

Як зразок для пошиття нашої сукні ми візьмемо модель№4,

 оздоблення із моделі №2, а саме брожку у вигляді квітки, виконану в тон до сукні

Для пошиття сукні використаємо бархат, темно-синього кольору, оскільки бархат легка, зручна тканина і водночас вироби виготовленні з цієї тканини мають святковий, урочистий вигляд.

Особливість, яку ми додамо до сукні – це брожка виконана ручним способом, тобто ми оздобимо наш виріб оригінальною, єдиною в своєму роди прикрасою

Аналіз майбутньої діяльності та прогнозування результатів

Кінцевий результат нашої роботи – це сукня, для дівчинки молодшого віку. Яка має бути – легкою, зручною, естетично привабливою, святковою.

КОНСТРУКТИВНИЙ ЕТАП

Сукня, для дівчинки молодшого віку. Виготовлена з бархатної тканини і оздоблена брошкою.

Побудова креслення викрійки

Зростання дитини (Рр) — 84 см, ПОГ - 24, ПОШ — 11, ДР — 32 см. Як завжди, побудуємо кут з вершиною в крапці А, Від цієї крапки опустимо вертикаль, на якій поставимо крапку Е, відповідну початку ЛТ (Рр: 4=21 см). Проведемо ЛТ, Щоб знайти місце проведення ЛГ, потрібне АЕ: 2+2 см = 12,5 см. Відрізок АВ даної довжини відкладемо вниз від крапки А, через крапку В. Проведемо ЛГ. Від кута А вниз відкладемо 45 см, поставимо крапку З, через яку проведемо ЛН. Отже, основні лінії для побудови креслення ми нанесли. На цих лініях ми будуватимемо обидві половинки виробу, тому не забудьте зробити їх довше. Від крапки У відкладемо управо відрізок ВК, рівні 16 см (ПОГ: 2 + 4 см). З крапки До на ЛН опустимо вертикаль. Ліворуч від крапки До відкладемо відрізок КК1, рівні 4 см (ПОГ : 8 + 1 см),— це ширина пройми спинки. Від крапки К1 піднімемо вертикаль до перетину з ЛП. Одержану крапку позначимо П. От крапки К1 по цій вертикалі відкладемо відрізок К1К2, рівні 4 см, - це висота пахвової западини спини. Крапки К2 і До з'єднаємо за допомогою лекала. На ЛП від крапки А відкладемо управо відрізок ПЕКЛО, рівні 4 см (ПОШ: 3 + 0,5 см),—ширина паростка. Від крапки Д вгору відкладемо 1,5 см і поставимо крапку Д2 — це висота паростка. Від крапки П вниз відкладемо 1 см і поставимо крапку Д1. Крапки Д2 і Д1 з'єднаємо похилою лінією, яку продовжимо за крапку Д1 на 1,5 см, позначивши кінець цього відрізка крапкою Дз. Відрізок Д2Д3 — довжина плеча спинки. Викрійка спинки готова.

Почнемо виконувати викрійку полички. На ЛП поставимо крапку А1. Так само, як і на кресленні спинки, збудуємо горловину, відкладаючи від крапки А1 вліво і вниз відрізки А1Д4 і А1Д5, рівні 4 см. Крапки Д4 і Д5 з'єднаємо за допомогою лекала. Від крапки Д4 піднімемо відрізок, рівні 1,5 см, і поставимо крапку Д6. Одержали вершину плеча. На ЛГ від крапки К3, утвореної перетином вертикалі, опущеної з крапки А1 і ЛГ, відкладемо вліво відрізок К3К4, рівні 16 см (ПОГ:2 + 4 см). З крапки К4 на ЛН опустимо вертикаль. Вправо від крапки К4 відкладемо ширину пройми К4К5 рівну 4 см (ПОГ:8 + 1 см). Від крапки К5 вгору до перетину з ЛП проведемо лінію, поставимо крапку П1. Від крапки К5 по цій вертикалі відкладемо відрізок К5К6, рівні 4 см, - висота пахвової западини. Крапку П1 з'єднаємо похилою лінією з вершиною плеча полички Д6 і продовжимо її вліво на 1,5 см до крапки П2 — довжина плеча переду рівна довжині плеча спинки. Нижню точку плеча за допомогою лекала з'єднаємо з пахвовою западиною, викреслюючи пройму так само, як і на спинці. Викрійки спинки і полички ми приготували. Якщо ви хочете шити виріб із застібкою по центру переду, то від крапки Д5 управо по горизонталі відкладіть 2 см і проведіть вертикаль   (це додавання називають «припуск на напівзанесення»). Коли виріб буде розкроєний, ви побачите, що такий подвійний припуск дуже полегшує роботу. Підборт кроїти і пришивати не треба, обробка краю не потрібна, оскільки тут проходить кромка тканини. Навіть закріплювати його (окрім верхньої і нижньої крапок) не потрібно, оскільки з одного боку будуть гудзики, з іншою — петлі, вони-то і фіксуватимуть складену удвічі тканину. Викрійку переведіть на тканину, дайте паралельно лінію припусків (по плечу — 1,5—2 см, боку — 2, низу виробу — 4—5 см). Криві пройми і горловину вирізуйте без припусків, оскільки вони вже були враховані в розрахунках. Роблять це для того, щоб ці лінії не спотворювалися. Для розкроу рукавів тканину згортають удвічі по пайовій нитці, наколюють викрійку, обкреслюють її і вирізують деталі на тканині, враховуючи все припуски. Вийдуть два рукави — ліві і праві. Якщо ж викреслювати обидва рукави поодинці, то у кравчих, що починають, іноді виходять два лівих або два праві рукави. Отже краще відразу звикайте викроювати обидва рукави з тканини, складеної удвічі. Залишилося викроїти підкрійну бейку для установки коміра тим же способом, що і комір, шириною 2—3 см з припуском 2 см по довжині. Часто комір встановлюють так, як ушивають пояс спідниці, тобто без підкрійної бейки. Але якщо ви хоча б раз зробите комір, як ми радимо» те переконаєтеся, що виріб виглядає значно краще. Плечові і бічні шви вже виконані, почнемо ушивати комір. Поставимо його в горловину, приметаємо. Розвернемо виріб, накладемо бейку лицем до коміра. З'єднаємо торець бейки з подовжньою лінією припуск. Потім весь цей «листковий пиріг» змітаємо і зшиємо на машині» Особливо чітко відстрочимо кут і вивернемо його разом з припуском і бейкой всередину виробу, выметаем* Другий край підкрійної бейки підігнемо і підшиємо потайним швом. Можна відстрочити по лицьовій стороні під комірцем. Кишені у виробах для малюків кращі накладні, хоча, якщо є бажання потренуватися, спробуйте зробити їх в рамку або з лісточкой. І викрійка (див. мал. 18, Би). Зростання дитини (РР) — 104 см, ПОГ — 30, ПОШ — 13, Др — 37 см, Дл. пл.— 10 см. Побудуємо кут з вершиною в крапці А. Вніз по вертикалі відкладемо відрізок АВ, рівні 15 см (ПОГ: 3 + 5 см), і проведемо ЛГ. Від крапки А опустимо відрізок АЕ, рівні 26 см (Рр:4), і проведемо ЛТ. Далі викреслимо ЛН, відклавши від крапки А відрізок АС завдовжки 56 см. Отже, проведені чотири основні ліній — ЛП, ЛГ, ЛТ, ЛН, на яких ми будуватимемо викрійки спинки і полички. По ЛГ від крапки У відкладемо відрізок ВВ1, рівні 38 см (ПОГ+8 см), і проведемо через крапку В1 вертикаль, що перетинає всі раніше накреслені горизонтальні лінії. Ця вертикаль буде центром переду, там, де вона перетнула ЛП, поставимо крапку А1. Від А| вліво і вниз відкладемо відрізки А1Д і А1Д1 за розміром горловини (ПОШ:3 + 0,5 см = 5 см), за допомогою лекала викреслимо дугу. Від крапки Д дугу піднімемо вгору на 1,5 см і поставимо крапку Д2 —   вершина плеча. На ЛГ знайдемо центр відрізка ВВ1 і поставимо крапку X. З цієї крапки опустимо вертикаль до ЛН, розділяючу викрійку на дві — спинки і полички. Точку перетину вертикалі з ЛН позначимо С1. Від крапки X управо і вліво відкладемо відрізки ХВ2 і ХВ3 по 5 см — це ширина пройми (ПОГ: 3). З крапок В2 і В3 піднімемо вертикалі до перетину з ЛП, одержимо крапки П і П1. Від крапок В2 і В3 відкладемо вгору відрізки В2В4 і В3В5, по 5 см кожен. Через крапки X, В4 і В5 викреслимо криву пахвової западини. Від крапки А управо відкладемо ширину паростка АА2 (ПОШ: 3+0,5 см=5 см). Від крапки А2 піднімемо відрізок, рівні 1,5 см, до крапки А3, за допомогою лекала сполучаємо крапки А і А3. Від крапки П опустимо відрізок завдовжки 2 см, визначаючи нахил плеча, і поставимо крапку А4. Крапки А3 і А4 з'єднаємо похилою лінією, подовшивши її за крапку А4 на 1 см (Дл.пл.+1 см). Відрізок А3А5 — довжина плеча спини. Крапку А5 з'єднаємо за допомогою лекала з пахвовою западиною пройми. Від крапки П1 також відкладемо 2 см, визначаючи нахил плеча, до крапки П2. Через вершину плеча Д2 і крапку П2 проведемо похилу лінію Д2П3 завдовжки 11 см. За допомогою лекала вимальовуємо пройму. Рукав будуємо так само, як в першій групі розмірів, проставивши в креслення інші початкові дані. III викрійка (див. мал. 18, В). ПОГ — 36 см, ПОШ — 15, ПІТ — 32, Дл. пл.— 12, ДС — 32, ДР — 40 см. Побудуємо прямий кут з вершиною в точці А. От крапки А опустимо відрізок АВ, рівні 17 см (ДС: 2 + 1 см), і через крапку В проведемо горизонталь ЛГ. Від крапки А відкладемо відрізок АЕ, рівні 33 см (ДС+1 см), і через крапку Е проведемо горизонталь ЛТ. Від крапки Е відкладемо вниз довжину спідниці, поставимо крапку З, через яку проведемо ЛН. Від крапки В управо відкладемо відрізок ВВа, рівний ширині виробу (ПОГ+6 см =42 см). Через крапку В1 проведемо вертикаль, яка перетне всі раніше накреслені горизонтальні лінії. Крапку, в якій ця вертикаль перетне ЛП, позначимо А1. З цієї крапки вліво і вниз відкладемо відрізки   А1Д   і   А1Д1 по   6   см   кожен.   За допомогою лекала з'єднаємо крапки ДД1 — одержана дуга буде лінією горловини. З крапки Д піднімемо вгору відрізок, рівні 2 см, і продовжимо дугу горловину до цієї відмітки. Крапка Д2 — вершина плеча. На відрізку ВВ1 знайдемо середину, позначимо її крапкою X, від неї управо і вліво відкладемо відрізки ХВ2 і ХВ3, рівні 5 см (ПОГ: 8 + 0,5 см). З крапок В2 і В3 піднімемо вертикалі до перетину з ЛП. Точки перетину позначимо П і П1. По цих же вертикалях з крапок В2 і В3 відкладемо відрізки В2В4 і В3В5 по 5 см, визначаючи висоту пахвової западини. З крапки А управо відкладемо відрізок АА2, рівні 6 см (ПОШ: 3 + 1 см). Від крапки П опустимо відрізок завдовжки 2 см і поставимо крапку П2. Від крапки А2 піднімемо відрізок завдовжки 1,5 см до крапки А3. Одержані крапки А3 і П2 з'єднаємо похилою лінією, яку продовжимо до величини довжини плеча (Дл. пл.+1 см= 13 см). Нижню точку плеча позначимо А4. За допомогою лекала з'єднаємо крапку А4 з лінією пахвової западини. Від крапки П1 відкладемо відрізок вниз на 4 см і через допоміжну крапку і вершину плеча переду Д2 проведемо похилу лінію. На ній побудуємо нагрудну витачку, оскільки для дівчаток цієї старшої вікової групи вона вже потрібна. Для побудови витачки від крапки Д2 відкладемо відрізок Д2Д3 завдовжки 3 см і ще раз 3 см — для визначення ширини витачки. Від крапки Д3 вниз опустимо вертикаль до перетину з ЛГ. Точку перетину позначимо В6. Її з'єднаємо з допоміжною крапкою 3 похилою лінією. Довжина другого відрізка повинна бути рівна довжині відрізка Д3В6, тому другий край витачки дещо вийде за межі похилої плеча. Цю нову крапку позначимо Д4, з'єднаємо з допоміжною крапкою 4. Потім проведемо скоректовану лінію плеча. На ній ми повинні відкласти всю довжину плеча. У готовому виробі витачка буде зашита, значить, вся довжина плеча (а вона рівна 13 см) складається з двох відрізків: від вершини плеча до витачки (Д2Д3) — 3 см, від витачки до нижньої точки плеча (Д4А4) — 10 см, Ось ці 10 см ми і відкладемо на похилій лінії плеча. Одержану таким чином крапку А4 за допомогою лекала з'єднаємо з лінією пахвової западини пройми. Плаття можна приталить. Для цього з крапки X опустимо вертикаль до перетину з ЛТ в крапці X. Від цієї крапки управо і вліво відкладемо по 1,5 см і з'єднаємо одержані крапки похилими лініями з крапкою X. Якщо ви захочете розкльошувати поділ плаття, зробіть зто так, як показано на   мал.  љ 18,   В.   Величина кльошу - на ваш розсуд.

Для виробів цієї групи розмірів можна ввести і додаткові талієвиє витачки. Щоб побудувати талієвую витачку на викрійці переду, з крапки В6 (нагрудна витачка) опустите вниз вертикаль до перетини з ЛТ і продовжите цю лінію вниз на 10—12 см до крапки В7. Від точки перетину з ЛТ управо і вліво відкладете по 1 см — глибина витачки. Ці дві крапки Е1 і Е2 з'єднаєте з крапкою В7 нижче ЛТ і з крапкою В8 вищий ЛТ. Так само будують витачку і на кресленні спинки, тільки глибина витачки повинна бути 1,5 см. Відстань від центру спинки до центру витачки можна узяти таке ж, яке вийшло від центру переду до центру талієвой витачки на поличці. Рукав. Побудуємо прямий кут з вершиною в крапці А (див. мал. 18, А). Складемо папір уздовж вертикалі, проведеної з кута А. Вправо від крапки А відкладемо відрізок АС рівний довжині рукава (32 см), і проведемо вертикаль, на якій будуватимемо ЛН рукави. Від крапки А управо відкладемо висоту оката рукава, рівну 8 см, і поставимо крапку В (ПОГ: 3). Через цю крапку проведемо вертикаль, на якій відкладемо ширину рукава — 12 см (ПОГ : 2). Одержану крапку Д і крапку А з'єднаємо похилою лінією, на якій будуватимемо криву оката і пахвової западини рукава. Для цього відрізок ВД поділимо навпіл і проведемо горизонталь, що перетинає всі лінії креслення. Це лінія ліктя (ЛЛ). Ця лінія перетнула похилуАД в крапці X. Зліва від цієї крапки за допомогою лекала викреслюємо «арочку» опуклістю вгору, справа — опуклістю вниз. Коли виріжемо і розвернемо викрійку, потрібно переконатися, що вершина рукава співпадає з нижньою точкою плечового шва. Окат рукави повинен бути однаково опуклий як з боку переду, так і з боку спинки. Пахвова западина з боку переду глибша (1,5 см), ніж з боку спинки (1 см). Цю глибину і відкладаємо перпендикулярно до центру ділянки ХД. Аналогічно будуємо і опуклість головки рукава (1 см). Низ рукава слід завужувати. Для цього з крапки Д проведемо до ЛН горизонталь, точку перетину позначимо С1, від неї відкладемо вниз 4 см і з'єднаємо крапки С2 і Д похилою лінією. Щоб при згині руки рукав не задирався і не напливав на кисть, лінію його низу робимо подвійною. Для цього з боку ліктя даємо напуск 1 см, а з боку переду, навпаки, виріжемо 1 см (див. рис 18, А). Тепер викрійку рукава виріжемо, спочатку по всіх загальних лініях, потім розвернемо і уточнимо глибину пахвової западини, зрізатимемо зайве по накресленій арочке. Розрахунки до викрійки дані для виробу 24-го розміру, аналогічно можна виконати це для рукава будь-якого розміру одягу. Комір. У багатьох книгах по шиттю комір для дитячого одягу рекомендують викреслювати окремо. Саме тому у кравчих, що починають, він виявляється раптом то більше, то менше горловини, не вписується в неї. Ми поступимо простіше. Зверніть увагу! Коли виріб (сорочка, платтячко, блуза) буде готовий до примірки, тобто виконані плечові шви, його слід скласти удвічі, сумістити плечові шви, як показано на мал. 18, Г, і обкреслити прямо на тканині. Згин тканини коміра необхідно сумістити із згином тканини на спинці виробу. Викресливши лінію горловини і паростка безпосередньо на тканині, ми одержимо найголовніше — лінію приєднання коміра до горловини. Зараз на цій лінії можна надбудувати будь-який відліт коміра, який тільки підкаже фантазія. На основі викрійки, яку ми побудували, можна скроїти багато речей (мал. 19): халат, платтячко, куртку, пальто (природно, з урахуванням припуска на утепляючу прокладку). Якщо ви вирішили шити виріб із застібкою по переду, а спинку плануєте цілою, без шва і застібки, то центр викрійки покладете до згину тканини. Викрійку полички розверніть до кромок. Пріпуськ на застібку звичайно дублюють підбортом. Але тут, як і в чоловічій сорочці, ми підемо по простішому шляху — дамо від краю кромок подвійної припуск (2+2 см).

Деталь	Кількість деталей
Полочка (ліф)	1
Спинка	2
Рукав	2
Спідниця	2

Ескіз

Добір інструментів та матеріалів

Вимоги до дитячого одягу ставляться надзвичайно високі. Тканина для виготовлення сукні  повинна мати відповідні геометричні, фізичні, технологічні та оптичні властивості, тобто:  високий показник стійкості проти механічних впливів.

Матеріали

Нитки                           Тканина                              Ґудзик

             

Інструменти 

Голки, булавки, сантиметрова стрічка, олівець, ножниці,  міліметровий папір, крейда, манекен, лінійка, гумка.

Обладнання

Швейна машинка                         Обметувальна машина                   Праска

                                           

Правила техніки безпеки та культури праці

1.     Роботу розпочинати з дозволу аудитора

2.     Інструменти використовувати за призначенням

3.     Різальні інструменти зберігати в спеціальній папці

4.     Обережно користуватися з колючими та ріжучими інструментами

5.     Підчас роботи не відволікатися

6.     Світко, коли ви працюєте за швейною машинкою повинно падати з правої сторони

7.     Тримати робоче місце в охайності

8.     ччПрацювати в спец одязі

                                 Загальні вимоги до безпеки

1.  До виконання проекту допускаються ті студенти, які  пройшли інструктаж з безпеки праці

2.  Кожен студент зобов’язаний знати і виконувати правила безпеки праці

3.  Використовувати навчальний час дня виконання завдань поставлених викладачом

4.  Своєчасно приходити та займати своє робоче місце

Вимоги безпеки до початку роботи

1.       Ретельно підготовити своє робоче місце

2.       Перевірити справність обладнання та інструментів

3.       Уважно вислухати викладача  і одержавши завдання виконувати     

        його.

Правила користування голкою

1.        Голку тримай тільки з протягнутою ниткою в гольнику.

2.        Н вколюй голку в свій одяг.

3.       Не бери голку в рот.

4.        Запасні голки зберігай у гольнику.

5.       Не використовувати голку  замість булавки.

6.       Підчас роботи з голкою користуватися наперстком

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.         Прибрати своє робоче місце.

2.         Скласти всі інструменти.

Правила роботи на швейні машинці

1.       Виріб повинен  лежати на відстані 30-40 см. Від очей, а лікті на одному рівні із кришкою стола.

 2.  Корпус працюючого трохи нахилений вперед.

 3.  Під час шиття деталі розмішують злім від лапки машинам, а корпус на    

      шов справа

 4. Перед початком роботи перевірте правильність заправлення ниток,

           наявність масла у кратері.

5.        Кінці  строчок на початку та  шва в кінці закріпіть. Довжина закріпки 3-5мм

6.       Виконуючи строчку під кутом одна до одної, для цього при зупинці имашини голку опустіть вниз, підніміть лапку, а потім поверніть матеріал ви певний кут. Опустіть лапку, продовжуйте шити в новому напрямку.

Правила роботи з електропраска ми

1.     Перед роботою

1.1 Пам’ятай , що роботі на електричній прасці потребує від тебе великої уваго.

           1.2 До початку робот перевір і підготуй робочі місце.

           1.3 До початку роботи перевір, чи не має оголених місць ізоляції     

                  шнура.

2.     При роботі

2.1Будь уважним при вмиканні електричної  праски, не тягни за шкур, 

бери за вилку

2.2Стеж за нормальним нагріванням праски, не перегрівай її.

2.3 У ризі перегрівання, вимкни просту і охолодіть її проводячи нею  по мокрій тканині

2.4Слідкуйте  щоб під час роботи шнур не торкався  праски, на шнурі може по плавитись ізоляція

2.5Нагріту праску став на спеціальну підставку і термостійкого

                нетеплопровідного матеріалу.

2.6Мінімальна допустима відстань вд праски до стіни приміщення  

150мм

2.7Не торкайся одночасно включеної праски та батереї опалення,        водопровідних труб та інших заземлених предметів.

3. При закінченні роботи

         3.1. Не забувай вимикати праску під час перерви та після закінчення  

               роботи: через не вимкнену праску часто бувають пожежі

4. При аварійних ситуаціях

         4.1. Коли несправна праска, розетка, видай, припини роботу і         

               повідомити вчителя

         4.2. Якщо випадково дістанеш опік  - повідом вчителя і звернись в

медпункт.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

Спочатку,  потрібно визначити напрям поздовжньої нитки тканини, лицьову та ви ворітню сторони. Необхідно ретельно оглянути тканину, чи нема на ній дефектів, а також чи рівномірно зафарбована тканина. Відсутність фізичних пошкоджень. При виявленні дефектів їх необхідно обвести крейдою, для того, щоб потім розташувати лекала таким чином, щоб не зачепити їх.

Необхідно виміряти довжину тканини, зрізати кромку та розпрасувати тканину.

Є два способи настилу

1.     У згин

2.     У розгортку

Спочатку розкладають викрійки великих деталей, а вже потім розкладають  викрійки решти деталей.

Викрійку потрібно розмістити правильно, тобто поздовжній напрям викрійки повинен збігати ся з поздовжнім напрямом тканини.

Лінії за якими буде проведено розкрій,  проводять острозаточеною крейдою, або милом. Підчас розкрою необхідно враховувати припуски.

Схема розкладки лекал на тканині

Технологічна послідовність виготовлення дитячої дівочої  сукні

        

         Тканину для сукні розмічають уздовж нитки основи на деталі: перед, спинка, рукава, спідниці. На намічені деталі спинки наносять розмітку де деталь буде з’єднуватись, на рукавах та спідниці роблять примітки (вцих місцях тканина призбируватеметься).

Тканина: бархат

         Розкладаємо обрану тканину  на розкрійному столі, розпрасовуємо деталі.

На тканину, яка розташована на розкрійному столі, складену уддое розклдлагмо лекала: переду, спинки, рукава, спідниці.

                                                     Зшиваємо дві частини стідниці, обметуємо нижній та бокові зрізи, низ підшиваємо невидимим швом, верхні зрізи призбируєм

Деталі спинки з’єднуємо між                             собою, зрізи обметуєно. З’єднуємо  з    полочкою та обметуємо

Обшиваємо горловину

  Рукава зшиваємо, обметуємо  та призбираємо таким чином ми маємо рукав плафон. З’єднуємо з, уже пошитою деталлю, тулуба – обметуємо.

Зшиваєпо лінію низу тулуба з лінією венху спідниці – обметуємо.

Для зшивання деталей сукні використовувалися такі шви

Зшивний шов                       Потайний                      Прокладний

Змету вальний         Обметувальний      

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

         Економічні обтрушування. Для того,  щоб пошити сукню  нам  необхідні певні обрахування, які наведені нижче в таблиці. В результаті чого ми знатимемо, скільки коштуватиме зроблена нами сукня, порівнюючи її  подібним виробом на місцях продажу.

         Міні – маркетингові дослідження

Назва матеріалу	Ціна за м./ гри	необхідна кількість	Всього (ірн.)
Тканина	90	1 м	90
Нитки	3 гр/шт	3 котушки	9
Гудзик	0.5 гр/шт	2	1

         Даний виріб коштує100 грн. Затрати на електроенергію 0,3 2кВ за I.5 год, - ТІ, волого — теплом обробка - 10хв.

Т-Т1+Т2«0,4«+0,15- 0,63 Ц2-0.63 Цт ц і +Ц2«6ЧЖ>,63 -60,63грн.

Амортизацйні відрахування

Повне стісування інструментів{голка,ножиці} проходить за   2 роки. Амортизаційні відрахування за І місяць складають. А і=0,90/24=0.038грн.- витрати на амортизацію інструментів. Орієнтовна експлуатація швейно? машини становить 10 років, праски 5 років.

Це складає  5 років * 300 робочих днів = 1500 робочих днів

10 років * 300 робочих днів = 3000 робочих днів

А2=1500+3000=4500

Амортизація обладнання за один день складає

(160000+8000)/4500=38 копійок за 1 день

Вартість однієї робочої години

38 копійок за 1 день / 8 робочих годин=0. 05 – амортизаційне відрахування однієї робочої години

А3=20*5=1грн

А=А1+А3=0.038+1= 1.038 грн

Тже на виготовлення виробу потрібно 101.038 гривень

ВСНОВОК

Виготовлена сукня відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам, ває привабливий зовнішній вигляд і є екологічно чистим продуктом.

В порівнянні з ринковою вартість подібних виробів ми випратили незначну кількість коштів на її виготовлення

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.     Коберник О.М. Трудове навчання в школі: проктно-технологічна діяльність.5-12 класи.- Х.:иВид. групи «Основа», 2010.-256

2.     Зайцева И.А. Делаем выкройки на любую фигуру. М.:РИПОЛ классик, 2007.- 448с

3.     Максименко Л., Прядко Т. Розробка творчого проекту виготовлення комплекту фартуха і косинки.// Трудова підготовка в закладах освіти.—2005.- №6-с.7-14

4.     Мельникова Л.В., Короткова М.Є. Обробка тканини. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи.-К.: Освіта, 1993.